Manutenção e revisão nos munhões e cubos - Passo a passo com fotos

[GuilhermeAdolf]

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Boa tarde galera!

Depois de ter péssimas experiências com mexânicos e com a necessidade de conhecer melhor a band para sempre ter como se virar nas viagens que faço por aí, resolvi aproveitar o retorno da viagem da patagônia, onde peguei muita terra, lama, água e etc, pra fazer em casa a revisão dos meus munhões e cubos.

Quando digo péssimas, são péssimas mesmo:


Essa foi na oficina 'referência' em caixas e eixos. Esqueceram uma satélite velha dentro do diferencial. Me acidentei quando o conjunto travou.


Esse rolamento, por incrível que parece, é um koyo com menos de 10mil km. Provavelmente ajuste incorreto na pré-carga.

Então peguei os manuais, pedi ajuda aos amigos dos grupos do zapzap e mesmo sem algumas ferramentas específicas, botei a mão na massa, ou melhor, na graxa.

Quando voltei da patagônia, já estava ouvindo o cubo esquerdo zunindo, além de graxa 'líquida' vazando pelos dois munhões.
Além disso, também vi que o radiador estava vazando pela solda da caixa, em cima. Então tmbém fiz a revisão do radiador, levei pra varetar e re-soldar e troquei também as correias, mas essa infelizmente não registrei.. porém não tem dificuldades.

Mas bem, vamos lá.

Quais ferramentas são necessárias?

Chaves e soquetes sextavados(se tiver estriado, compre um sextavado, é melhor, ele não roça a cabeça dos parafusos) 19mm, 17mm, 13mm, 12mm, 11mm, 10mm.
Marreta, talhadeira.
Spray desengripante.
Graxa base de lítio.
Panos para limpeza.
Escova de aço.
Querosene ou outro solvente pra limpeza.
Balança, daquele modelo de feira, que pendura a sacola.

SE TIVER, é bom: torquímetro, prensa hidráulica, saca rolamentos, chave 54mm para a porca do cubo.

Podem estranhar as fotos, que estão ruins e a desmontagem é do lado esquerdo e a montagem é a do lado direito, acontece que só tive ideia de registrar depois que comecei.. então.. heheh mas não vai ter prejuízo.

1º Quebre o torque dos parafusos da roda e levante o carro no macaco, e apoie o eixo com algo apropriado, como aqueles tripés de aço, nunca deixe o carro suspenso apenas pelo macaco. Retire a roda.


2º Solte as porcas que prendem a Roda Livre. No meu caso, eram porcas de 13mm e um de 12mm. Cuidado com as arruelas, guarde-as.



3º Retire a Roda Livre. Aqui já dá pra ter ideia do que iremos encontrar pela frente.



4º Limpe o acoplamento da Roda Livre que fica no semieixo e retire a anel-trava.

Para retirar o anel, dá pra usar uma chave de fenda. Se tiver um alicate para anéis, melhor.



5º Retire o acoplamento da Roda Livre. As estrias podem estar justas, pode dar uma forçada de leve por trás, ou uma leve pancadinha. CUIDADO PARA NÃO AMASSAR AS ESTRIAS!!



6º Tire o excesso de graxa velha para poder enxergar as porcas do cubo. Tire a porca externa(contraporca) com ajuda da marreta e talhadeira, ou com o soquete 54mm.



7º Desamasse as orelhas da arruela trava, ou aranha, e retire-a.



8º Retire a porca interna da mesma forma que a externa(contraporca) e a arruela de encosto.



9º Trave o disco de freio e retire o alargador de roda, caso você tenha. Aqui o uso de chave 19mm sextavada faz diferença, porque o torque geralmente é alto e o estriado costuma roçar a cabeça das porcas.

Retire também a pinça de freio, soltando dois parafusos 19mm que ficam atrás dele, e o disco de freio.



10º Retire o cubo com cuidado, pois o rolamento externo vai sair e pode cair no chão(se for reaproveitar). Retire o rolamento externo(pequeno).



11º Retire o retentor do cubo e retire o rolamento interno(grande). Pode-se usar uma chave de fenda pra forçar o retentor pra fora, faça uma alavanca por dentro dele.



12º Verifique o estado dos rolamentos e do cubo, limpe-os com solvente. No meu caso, todos estavam travados com terra e com as pistas arranhadas e corroídas.

[GuilhermeAdolf]

13º Limpe o cubo e retire de dentro do cubo as pistas dos dois rolamentos, caso vá trocá-los.

Para isso, localize por trás de cada pista, dois entalhes onde há espaço para encaixar a talhadeira. Bata de modo alternado em cada entalhe, até ela sair. Repita para a outra pista.



14º Retire os parafusos que travam a manga de eixo, suporte da pinça de freio e o guarda-pó. Salvo engano, é 17mm.



15º Soltando os parafusos, separe a manga de eixo do suporte da pinça, pode estar agarrado, dê uma leve batidinha por trás para soltar.

Agora temos acesso ao munhão e a homocinética. Dá pra perceber que o que era graxa virou lama, né?



16º Solte o braço do munhão do terminal de direção na barra. Para isso, use um extrator apropriado, ou então afrouxe a porca que prende o terminal, de forma que proteja a rosca, faça uma alavanca de baixo para cima e dê umas marretadas no encaixe do terminal. Ele irá soltar.



17º Solte os parafusos que prendem as vedações do munhão, atrás. São parafusos 10mm.



18º Solte as porcas que prendem o 'toquinho' debaixo do munhão. São 4 porcas 19mm com arruelas. Caso ele saia fácil, já guarde os calços antigos e o retire. Caso tenha dificuldades, vá batendo nas laterais dele. No meu caso, tive que fazer uma alavanca para tirá-lo do lugar.



19º Solte as porcas que prendem o braço do munhão, tire as arruelas de pressão. Bata na lateral do braço para que as arruelas cônicas se soltem. Tire-as também.

Solte o braço do munhão da mesma forma que o toquinho. O munhão estará livre para sair da bolota do eixo.



20º Tire a homocinética, alinhando as partes planas dela com a da bolota do eixo. Verifique se a homocinética tem alguma esfera quebrada ou algo com problema.



21º Limpe e verifique os rolamentos do munhão. Verifique também as pistas quanto a brinelamento.



22º Se for trocar os rolamentos do munhão, retire também as pistas dos mesmos. O esquema é o mesmo do cubo, bata por trás da pista e ela sairá.

23º Retire o retentor interno do eixo e limpe todo o conjunto. Também retire as vedações do munhão, jogando fora o feltro e a borracha, guardando as de metal, caso estejam boas.



24º Limpe todas as peças com querosene, retire os prisioneiros do munhão, escove os parafusos com a escova de aço e organize.




Compre rolamentos novos se for necessário. Não vale a pena reutilizar retentores e nem preciso falar de juntas.. Geralmente é vendido um kit para reparo do munhão, que vem com as vedações do munhão, mais os calços e as juntas de todo o conjunto. É necessário porém comprar os retentores.

[Sergio c]

Adolf, eu faço seguidamente a manutenção dos cubos de rodas, dianteiros e traseiros, sendo que os traseiros são flutuantes e até é parecido com o dianteiro. Não uso alargador de rodas. Melhor fazer em casa do que pagar e sair um serviço mal feito.

[Sergio c]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

[João Eduardo]

Prezado Guilherme,

Permita-me a introdução, também tenho o mesmo princípio.
Lembro-me que fiz a troca do eixo traseiro da minha Band para flutuante e aproveitei instalei freio a disco na traseira e alterei a relação para 12x35, isso tudo em casa mesmo, sem ajuda de ninguém, exceto do pessoal daqui.
Agora estou com o projeto para melhorar a dirigibilidade, vou trocar a DH para a Hilux, buscando de vez, eliminar a "maldita" folga. Já comprei a DH da Hilux e o High Steer, vou comprar as peças faltantes e depois inicio o trabalho. Tenho amigo que faz a solda com qualidade necessária, o que irá facilitar meu trabalho.
Fiz a transpantaneira recente e vi a necessidade disso, pois a Bandida a 100Km/h fica muito insegura.
Bem, vou acompanhando este seu tópico, afinal vou desmontar a frente para a troca da DH e vou aproveitar fazer esta manutenção.
Só para animá-lo, já rodei 20mil KM sem qualquer problema nos eixos. Freio funcionando perfeitamente.

Abç e boa sorte.

[João Eduardo]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

Sérgio,

Para facilitar o entendimento de um leigo, qual a sequência(vide fotos do Guilherme) evitaria?

[Sergio c]

Sérgio,

Para facilitar o entendimento de um leigo, qual a sequência(vide fotos do Guilherme) evitaria?

João, fazendo o que mencionei evita de tirar todos os parafusos da manga de eixo, além do que, se for para retirar a manga de eixo, para ter acesso aos rolamentos do munhão, terá que retirar os parafusos dos guias do munhão, sendo que, "desnucando" o munhão, dá para ter acesso a esses rolamentos sem ter que retirar a manga de eixo.

[Rodrigo-ce]

Moçada tudo bem, vocês sabem informar qual a pré-carga aplicada nos rolamentos dos cubos de roda da band ou torque que é usado nas porcas do mesmo (primeira imagem)?


Qual o valor aplicado nessa calibragem dos cubo de roda da band (segunda imagem)?


Pergunto porque já procurei no manual mas, ele śo específica os valores da pré-carga dos rolamentos do munhão e o valor em quilos do mesmo.
OBS: as imagens são das peças do Willys.
A turma do Willys criou um tópico a respeito desse assunto mas, como são carros diferentes acredito que não dá para usar os mesmos valores de torques e calibragem.

[Sergio c]

Olha Rodrigo, também não achei nada a respeito. Quando faço a manutenção nos cubos de rodas, coloco a graxa nova e vou encostando a porca e girando o cubo, parando de apertar quando este gira minimamente pesado. Mas antes de travar a porca, tento mexer no cubo para cima e para baixo, p ver se ainda não está com folga, pois o cubo até pode girar mais pesado, mas as vezes é pela graxa nova, fria e retentores.
Quando gira minimamente pesado e não tem folga, travo as porcas. Na outra band e nessa que tenho agora, nunca tive problemas com rolamentos de cubos enforcados ou com folga.

[GuilhermeAdolf]

Uma dica que aprendi de outro trilheiro de F75 que usa eixos de bands. Na dianteira eu não tiro todos aqueles parafusos da manga de eixo, o que eu faço é o seguinte: tiro o braço de direção na parte de cima, (04 parafusos), depois tiro aqueles parafusos do feltro de vedação no outro lado do munhão e "desnuco" o munhão para baixo, resultado: sai o munhão inteiro junto com a manga de eixo, sobrando só a carcaça do diferencial e o semi eixo. E depois de tirado o munhão, dá p ter acesso aos dois rolamentos do munhão, pelo lado oposto da manga de eixo. Poupa de tirar a manga de eixo e aqueles 04 parafusos (polcas 19mm) guias do munhão na parte de baixo, é muito mais rápido.

Eu uso aquelas porcas de engenharia p travar o cubo de roda, eliminando as duas polcas e aquela estrela que vai no meio, que é um saco ficar dobrando aquelas chapinhas no meio da graxa e depois endireitando quando tem que tirar. A porca de engenharia é travada com dois parafusos alem de 4mm, bem mais prático tb.

Realmente, é uma opção mais rápida, porém no meu caso, precisava desmontar porque tava tudo muito sujo.. o único inconveniente é que fica ruim trocar o retentor do suporte da pinça de freio.

Estou pra comprar as porcas de engenharia também.. tu teve algum problema com elas? afrouxaram? abraço!

[GuilhermeAdolf]

Moçada tudo bem, vocês sabem informar qual a pré-carga aplicada nos rolamentos dos cubos de roda da band ou torque que é usado nas porcas do mesmo (primeira imagem)?


Qual o valor aplicado nessa calibragem dos cubo de roda da band (segunda imagem)?


Pergunto porque já procurei no manual mas, ele śo específica os valores da pré-carga dos rolamentos do munhão e o valor em quilos do mesmo.
OBS: as imagens são das peças do Willys.
A turma do Willys criou um tópico a respeito desse assunto mas, como são carros diferentes acredito que não dá para usar os mesmos valores de torques e calibragem.

Rodrigo, eu já ia continuar o tópico mostrando a remontagem e as pré cargas necessárias, mas já te adianto que a pré carga que consta no manual de reparações do 14B, menciona 1,8-2,3 kgf nos rolamentos do munhão e de 2,8-5,7 kgf nos rolamentos do cubo.

Lembrando sempre de fazer a pré carga movimentando o rolamento pra a pista não cavar.

Abraços

[Sergio c]

Realmente, é uma opção mais rápida, porém no meu caso, precisava desmontar porque tava tudo muito sujo.. o único inconveniente é que fica ruim trocar o retentor do suporte da pinça de freio.

Estou pra comprar as porcas de engenharia também.. tu teve algum problema com elas? afrouxaram? abraço!

Não tive problemas com as porcas de engenharia, pois apertando aqueles dois parafusos chaves alem, ela fica muito firme, mas tb não é um sistema infalível.